Сделать краулер своими руками

сделать краулер своими руками Так его можно сделать преимущественно из алюминия, да и выйдет гораздо дешевле заводского пластикового.
На фото ниже видно всё, что раздобыл и планировал использовать для его постройки, правда некоторые детали не будут использованы, а что-то придётся дозаказать в разгаре строительства.

Процесс постройки постараюсь описать как можно подробнее, и буду говорить, что от чего и для чего использовал.
Первый день потратил на чертёж, в процессе конструирования буду его изменять и дополнять.

Достаточно много времени уходило на чертёж развёртки детали на листе алюминия.

Как видно на верхнем фото, это лист 1мм алюминиевой черепицы, который мне достался бесплатно.
Как вы могли заметить, чертёж у меня один, вид сбоку, так что ширину деталей я рассчитывал во время работы, исходя из размещения внутри блоков необходимой электроники.
Сделав нижнюю деталь и 4 полосы (их делал из алюм. уголка 1.2 мм.), на которые буду крепить верхние элементы рамы, соединил их винтами М3 по два на каждую, причём в нижней части использовал шаровые опоры для рычажной подвески от hpi e-firestorm.
Сделав ещё две детали для верхней части рамы (о ней чуть позже поговорим), решил сначала сделать более сложный узел, а именно передний мост.

Здесь пошли в ход детали от HPI Switch Scion XB FWD RTR (эту модель, причём абсолютно новую, распродавали по запчастям вот и взял с неё по дешевке нужные детали). Установил подшипники 10154 на чашки, на две стальные оси между ними идеально подошла фрикционная 20ти-зубая леговская шестерня, под которую пришлось вырезать отверстие в основе моста, дабы не крепить подшипники сильно высоко над поверхностью, а вот кулаки пришлось дорабатывать, подрезать и вкручивать винты для крепления. Между чашками и кулаками – стальные привода, всё это от той же HPI Scion, сам корпус моста сделан из листа алюминия. Из этого же листа делал крепления для подшипников и проклеивал их изнутри изолентой.


Далее делаю задний мост, там всё проще: отрезал кусок штанги М4 нужной длины, на ней намечаем места расположения шестерни, подшипников и стандартных 12мм хексов, с возможностью установки на них (как и на передние) 2мм проставок. В месте крепления шестерни добираем недостающий диаметр наматыванием нескольких слоёв изоленты, так, чтобы шестерня села плотно, с боков прижимаем шайбами с самоконтрящимися гайками, то же самое с подшипниками, но вместо шайб используем гровер, для того, чтоб он зажимал только внутреннюю часть подшипника. Кстати, эти подшипники размером 5104, поэтому под них решил подложить гайки М4, чтобы центр оси был на той же высоте,что и ведущая ось. В основе моста также прорезал отверстие для шестерни. Хексы рассверлил сверлом на 3.5 так, что они плотно вкрутились на ось. Для большей надёжности с внутренней стороны зафиксировал их шайбами с гайками. Ведущая ось интересней: берём часть кардана (о них подробней тоже позже) он же дюбель на 10, в него вставляем дюбель 8, а в него леговскую чёрную ось, на неё садим шестерню с 16тю зубьями, между этим всем нехватку диаметра добираем скотчем или изолентой, затем весь этот sandwich сверлим миллиметровым сверлом и делаем штырь из канцелярской скрепки от края до края 10го дюбеля, т.к. сверху будут располагаться 2 подшипника 10154, и всё это уже крепим к основе.



Теперь о карданах. Шаровые соединения делал из 10мм пластикового дюбеля, размеры брал с кардана модели TRAXXAS 1/16, оттуда же и сами стальные шары для соединений. Из-за более ровного реза (без закруглений, хотя они и придают большую прочность), их рабочий угол получился гораздо больше, чем у оригинала, что, конечно, полезно для краулера. Позже делал телескопический механизм кардана. В дюбеле на 8 вырезаем с двух сторон сквозные канавки, предварительно замерив расстояние так, чтобы в них легко ходила скрепка, но тем не менее, люфт не был бы сильно большим, а в 10мм дюбеле сверлим отверстие и продеваем штырь из скрепки через дырки и канавку. Наконечник кардана с другой стороны крепим жёстко при помощи такого же штырька.

Сервомашинки, которые буду использовать в качестве двигателей, выбирал по двум характеристикам: усилие на килограмм и наличие полностью металлической трансмиссии, ещё крайняя ведомая шестерня должна быть вкруг с зубцами, что даёт возможность переделки её в двигатель, т.к. не все сервы выполнены с таким конструктивным решением. Выбрал недорогие HK 15148B.
Разбираем их, и производим необходимые доработки, чтоб они работали в качестве двигателей.

Устанавливаем трансмиссии с движками в нижнюю часть рамы, сами движки (бывшие сервы) решил закрепить при помощи двустороннего скотча на вспененной основе, держит очень даже неплохо. На шлицы сервы идеально подошла крышечка от всем известного «оцилококцинума», с другой стороны плотно вошёл дюбель на 8, но его всё же пришлось закрепить штырьком из скрепки. Далее берём наконечник кардана, сделанный из 10го дюбеля и надеваем на восьмой, сквозь них продеваем штырь, а сверху садим подшипник 10154, предварительно обмотнув на раз дюбель изолентой, и всё это крепим к основанию при помощи самодельного зажима.


Вернёмся к раме: её верхнюю часть сделал такой же формы что и нижнюю, только больше по длине, оставив расстояние между ними для отсека под аккумулятор Turnigy.

Дальше делал рычажную подвеску: на неё пошли шаровые опоры, предназначенные для hpi e-firestorm, к ним подошли наконечники с хоббикинга, правда был небольшой люфт, но это решается сложенной вдвое или втрое бумажки, положенной внутрь. При этом люфт должен исчезнуть, а ход оставаться свободным. Между наконечниками использовал отрезки штанги М3. Верхние шаровые опоры крепил к раме в том месте, где сделан бокс под аккумулятор, поэтому там крепёж был на 2мм алюминия, в остальных местах использовал кузовные шайбы для большей надёжности.

Немаловажную роль играет правильная геометрия подвески. На переднем мосту она получилась более правильной, чем на заднем, так как на нём сделал редуктор напротив движка, чтобы кардан работал в основном с минимальными углами, но это помешало расположить нижние опоры рычагов ближе к центру, и всё же переделывать не стал, т.к. горизонтальная (боковая) жёсткость относительно рамы в норме, а общий угол хода подвески и так довольно большой.

Долго ломал голову, как сделать шарнирные опоры амортизаторов, да и из чего сами аморты. Придумал аморты из 5ти мл. шприцов, в них подобрал пружинки. На мостах закрепил подставки, сделанные из 1,5мм ал. уголка, догнул их до нужного угла и закрепил на них 4мм. шаровые опоры. От иглы шприца отрезал пластиковую основу и подрезал кончик шприца, одел основание и установил на шаровую опору. Ближе к основанию поршня шприца намотал по 3 слоя изоленты и скотча, чтобы избежать излома в выдвинутом состоянии. Поршень свободно закрепил на штанге М4, установленной с 2х сторон на раму.

На раме между штангами алюминиевые 2мм. полосы сделаны из усов старой антенны. Так как у амортизаторов нет верхних ограничителей, решил сделать их отдельно из стального тросика в полимерной защите (от Canon NP 7161) и закрепил их между двух амортизаторов как спереди так и сзади.

Теперь про рулевую систему. Для неё использовал похожий сервопривод, что и на двигатели, но уже с пластиковыми шестернями. При постройке переднего моста возник такой нюанс: загиб передней части моста оказался прямо между отверстиями для крепления тяг в кулаках, т.к. перед ним располагаются крепления подшипников, поэтому пришлось использовать целых 4 рулевых наконечника и столько же шаровых опор соответственно. Два наконечника использовал в качестве выноса вперёд, между шаром и наконечником сделал пластиковые клипсы, чтобы не было вертикального хода, между наконечниками в качестве тяги сделал алюминиевую 1,2мм рейку, на неё закрепил шаровую опору, и от неё уже вторая тяга пошла на качалку сервы.

Закончив с механикой, принялся за установку электроники. В верхнюю часть рамы идеально вошли по ширине: бокс с батарейками типа ААА и встроенным выключателем, который будет служить источником питания света, Traxxas овский приёмник 2.4GHz, и регулятор HK 45A для коллекторных двигателей, под всем этим поместился аккумулятор Turnigy 2s 1000ma (кстати, заглушку аккумуляторного отсека сделал из пеноматериала, из которого раньше был сделан дешёвый коврик для комп. мыши), под ним, как вы уже знаете, установлены двигатели.


Для того, чтобы запитать маловольтные движки серии N20 модели 10145, понадобилось подобрать резистор, сюда подошёл на 27 Ом. Его последовательно подключаем на плюсовой провод от регулятора к двигателям, а второй его конец припаял к «плюсу» параллельно соединённых движков. После чего всю электронику проверил на работоспособность, всё работает!!!

Сюда кину таблицу с характеристиками этих двигателей, которая нашлась на китайском сайте.

Сверху на раму приделал деку для защиты электроники при падениях, которая раньше была креплением аккумулятора в HPI Scion.

Последним этапом делал свет: на передние фары поставил круглые 3мм. светодиоды белого свечения, вставил их в пеноматериал и завернул в алюминиевые полосы, которые закрепил на передней балке (штанге М4) и залил с обратной стороны термоклеем.

Для изготовления задних фар взял п-образный ал. профиль 1015101, отрезал куски нужной длины, проклеил нижнюю внутреннюю сторону изолентой, спаял параллельно красные светодиоды «F3» и положил их вовнутрь. Для задних фар необходимо было понизить напряжение, в связи с этим поставил резистор на 75 Ом. На передние фары для небольшой защиты воткнул резистор на 1 Ом. Затем вырезал из белого упаковочного материала верхнюю часть и всё это заклеил белым скотчем, с боков в круг обмотнул чёрной изолентой. И теперь всё это дело крепим на модель, и проверяем её на препятствиях!!!


Конечно, не обошлось без просчётов и доработок: сразу могу сказать, что мощности не хватает, её надо бы раза в 2 побольше, поэтому возможно в дальнейшем заменю сервы на более мощные, так что рекомендую тем, кто будет делать подобную модель, делать отсек под стандартные сервы с усилием от 6 кг/см. при условии, что их будет 2. Далее заметил, что вал в заднем редукторе выскальзывает из подшипника, этот недочёт быстро устранил универсальным клеем «момент», потом заметил проскакивание шестерни в переднем редукторе при съезде с крутого уклона, либо заезде на него задним ходом, это устраню позже, добавив второй подшипник 1015, как и в заднем редукторе. Ну и конечно хочется поставить цепкую резину для краулера. В остальном модель меня устраивает.

Характеристики:

  • Снаряжённая масса: 760г.
  • Длинна: 308 мм.
  • Высота: 135 мм.
  • Ширина: 156 мм.
  • Колёсная база: 244 мм.
  • Дорожный просвет: 30 мм.
  • Тяговое усилие: (аккумулятор на половину разряжен) 240г.
Полностью заряженного аккумулятора хватает примерно на 1 час.

Про переделку 2ой моей модели (та, что на заднем плане в видеоролике) тоже есть интересная статья:
Переделка шасси 1:16 в масштаб 1:10+64
19 мая 2015 года в 14:26 | Артём Брюханов Тюмень
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/11598/ Спасибо за внимание.


Закрыть ... [X]

АМЕРИКАНСКИЙ БАГГИ СДЕЛАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ. Краулер Станислава Петракеева Что можно сделать из спичек без клея как сделать

Сделать краулер своими руками Сделать краулер своими руками Сделать краулер своими руками Сделать краулер своими руками Сделать краулер своими руками Сделать краулер своими руками Сделать краулер своими руками